“带点巴浪干去吧。”
离家这么多年，出门前，母亲总会说这句话。她最关心我的吃饭问题。在湄洲岛人的认知里，一碗粥，一碟子巴浪干，就是一顿靠谱的饭。
巴
一碗一碟一餐
浪
巴浪干是用巴浪鱼晒的。这种学名叫蓝圆鲹的小鱼，生长在东海和南海里，群居于沙泥底质的沿岸和内湾。湄洲湾属于闽中渔场，这里水域温暖，洋流规律，是巴浪鱼的生长乐园。
上个世纪末的一个冬天，海洋学家在闽中渔场作调查。他们发现这里的鱼儿有百分之五是巴浪。其实，巴浪鱼的数量远远不止这些，因为冬季大巴浪还在默默地产卵，小巴浪则要经过冬春两季才能长大。
每年伏季休渔、偃息渔务的日子里，巴浪鱼得以平安成长。到八月开海，肥美的巴浪鱼将占据全年鱼获量的一半。
去年的一个夏夜，我跟随渔船出海捕巴浪。邻居玉宗在海里放了几张网。他在涨潮时出海，把鱼儿捞出，请进箩筐。巴浪在星空下的海面翻飞跳跃，蹦上船的让我一把摁住。鲜活的巴浪灵动可爱，背鳍下一抹深邃的蓝，肚子如同明月一样皎洁。它们在箩筐里蹦啊跳啊，热闹极了。玉宗带着丰收的喜悦漏夜回港，等在海边的人们像鸟儿一般，叽叽喳喳分拣一宿的收获。
“这是巴浪、这是假巴浪、这是浮目翁……”
每次在海边，女人们看到我这个戴眼镜的就会教我认鱼。乡情和习惯在你一言我一语中传承。夏天的巴浪季，有忙不完的渔事，吃不完的海鲜，每个人都是愉悦的。
新鲜的巴浪鱼，肉质细腻鲜甜，吃起来方便。可以不刮鳞，剖肚后洗干净直接下锅料理……海岛人做菜从不精打细算，常常一煮就是好几斤。不过这对于我们来说也就是一顿饭的配菜而已。如果吉尼斯有吃巴浪的纪录，那多半是湄洲岛人创下的。
巴浪还有一种比较复杂的吃法，做地瓜粉团，这道菜流行于湄洲和惠安。巴浪煮熟后捞起，剥下鱼肉，和炒熟的花生仁一起混合地瓜粉拌成糊糊。将糊糊下到丝瓜汤里做成粉团汤，也可以在粉团汤里加米粉做成“地瓜粉团汤米粉”。这是个清甜消暑的食物，适合端着碗、乘着凉风坐在厝巷里吃。
不过，巴浪鱼的油脂多，容易腐坏，湄洲岛人叫“隔头”。隔头后的巴浪是不能吃的，它产生的组胺会让人过敏或食物中毒。可一到夏天，巴浪就满船满船地往岸上运，最好的方法是把它晒成干。
巴浪不起眼，晒成的干不像黄花鱼和鳗鱼那样叫作鲞，它只是卑微地叫巴浪干。这些年，海里的大鱼和人们捉迷藏，都躲了起来，朴实的巴浪鱼成了夏季渔汛的主角，社会地位陡然直升。
晒巴浪干每个岛民都很熟悉。在学生时代的暑假里，我也晒。通常我和母亲会赶着海潮去海边买鱼。在鱼市里一人一双筷子一个桶，弯着腰在鱼获堆里挑巴浪。等我和母亲买回，祖母已经把大目竹筐洗干净了。母亲会把鱼冲洗一遍，像码砖一样装到竹筐里，搭到柴火灶里去煮。祖母负责烧火，我负责拿楼上晒。这时候太阳刚升起不久，湿哒哒的巴浪鱼将迎来太阳一天的炙烤。日落前，祖母会命我去收，鱼干被我晒得越来越少。
将干未干的巴浪是最好吃的，饶有嚼劲，很香。不过巴浪一定要晒到全干才行，不然容易变质。全干的巴浪很硬，适合拿来配酒，有一股长情的咸香。
